판사철그룹은 올해 계속 고속 확장했다

소매와 도매 경로의 이중 구동 아래 기애니베르사스 (SpA) 판사철 (SpA) 판사철 (SpA) 은 전년 매출이 2013년 4.693억유로 5조487억유로, 그중 북미 시장이 최선이다.

EBITDA 이자세 감가상각 판매 전 이윤은 6,760만유로, 전년보다 6,160만유로 9.8%, 순이익은 27.1%에서 2,630만유로, 전년에는 2,070만유로, 성장 속도와 2013년 동등했다.

기애니비리스 스페이스 범사철 최고경영자 기아코모 (Gianni Verarraris) 가 방문을 받았을 때 현재 그룹의 판매 상황이 여전히 북적거리고 있어 유로소프트 판매도 유리하게 상승했다.

그는 그룹이 2016년 IPO 에 이르는 만큼 2017년 전 8억 유로까지 팔릴 것이라고 밝혔다.

SpA 판사철은 지난해 2월 2억 1천만 유로로 미국을 향했다

Blackstone Group (NYE: BX) 흑석은 지분 20% 를 매각했다. 이 거래는 기애니 Versace SpA 범사철이 10억 유로로 평가했다.

지난해에 이어 블랙스원 Group LP (NYSE:BX) 흑석 투자가 40간 직영 매장을 넘어선 뒤 그룹은 올해 고속 확장, 신점 목표는 30간이다.

한편 그룹은 환율 부동 판매에 대한 영향 검토 중이다.

찬엘

지난주 세계 3대 베스트셀러 패키지 정가를 조정해 중국 내륙, 홍콩, 남한 등 시장의 가격이 크게 20% 삭감되었고, 유로구의 정가는 20% 인상, 사치 브랜드는 조정을 통해 중국의 반부와 글로벌 정치 경제 동동 등 다중함으로 인하여 느린 판매의 서막을 적발했다.

기안 (Giacomo Ferrariss) 는 기니베르세스 (Niani Versace) 에 대해 “ SpA 범사철 (SpA) 은 동행 경쟁 상대의 행동에 대해 주의를 기울이고 있으며, 현재 그룹의 정가 기아코모는 지난 5월 추동 계열에서 교부하는 데 착수할 예정이다.

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라호르 메타는 2013년 글로벌 의류 산업이 3% 성장하면서 2012년 2.5% 보다 수준이 높았고, 의류 산업은 성장력 없는 글로벌 경제 쇠퇴로 회복되기 시작했다.

2008년부터 2011년까지 의류 산업 성장률이 1% 안팎을 헤매고 있다.

2013년 ~2015년에는 의류 산업 성장의 회복기였다.

라호르 메타에 따르면 미국 경제의 호전은 전체 의류 업계의 판매 성장을 추진해 유럽 경제의 쇠퇴에 따른 영향을 상쇄할 것으로 보인다.

그러나 소비시장에서 글로벌 복장 산업의 영향이 가장 큰 지역은 여전히 아시아다.

중국과 같은 개발도상국의 소비 증가는 더욱 뚜렷해지면서 인도의 올해 소비성장률이 17% 에 이른다.

다른 신흥 아시아 국가들은 캄보디아와 스리랑카의 소비시장의 궐기 역시 무시할 수 없다.

또 일본 내 소비세 조정 후 소비세가 점차 적응되면서 소비력도 회복될 것으로 보인다.

라호르 메타가 이렇게 말했다.

저유가가 방직산업에 늘어날 수 있을지 묻자 라호르 메타는 "아직 판단이 너무 이르지만 유가가 지속적으로 낮아지면 방직 의류 산업에 도움이 될 것"이라고 말했다.

그는 또 여복이 아시아에서 지속적으로 성장할 것이며 올해는 22% 성장할 것이라고 말했다.

세계적으로 보면 여복이 1위를 차지했지만 올해 가장 빠른 것은 남장과 아동복이다.

또 선진국 경제가 부진해 사치 의상 브랜드 (경사와 사치스러운 브랜드 포함)가 계속 하락한다.

이와 함께 운동복도 커다란 경쟁 압력을 받고 있다.

아시아의 소비력은 만만치 않지만 구매 원지의 지위로 동요될 것으로 보인다.

현재 전 세계 약 60% 의 의류 구매는 아시아, 20% 에서 라틴 아메리카, 그리고 20% 에서 유럽에서 온 것으로 나타났다.

반면 라호르 메타는 최근 몇 년 동안 아시아 의류 제품 수량이 점차 줄어들고 2020년까지 이 숫자는 55% 하락할 것으로 예상된다.

대체로 일부 구매 임무는 유럽과 미국으로 옮겨진다.

이런 변화가 발생하는 이유는 유럽에서 온 브랜드들이 소비자의 급속한 소비 품위를 만족시키기 위해 구매 목표 시장에 접근하는 것을 중시하기 때문이다.

현재 유럽과 미국은 많은 방직 의류 업계 인사들이 공장 사고로 이들 아시아 저원가 제조사들을 비난하고 있다.

이에 대해 라호르 메타는 인수지에서 일부 이동을 했지만 아시아는 여전히 절반이 넘는 글로벌 의상 제품의 출처라고 말했다.

이에 따라 아시아에서 제3자 공급상의 심사 제도가 필요하며 글로벌 복장 산업이 공동으로 도전해야 한다.

각 브랜드는 모두 검사와 자신의 공급상을 검토하여 그들이 노동법과 기타 법규에 부합할 것을 확보해야 한다.

또 브랜드는 관련 국가의 감독기관을 더 많이 이해하고 의류 제조 측의 심사 기준과 심사 방안에 참여해야 한다.

"선진국들은 개발도상국의 노동력 기준이 너무 낮다고 생각하지만 개발도상국의 자체적으로 보면 근로자의 임금은 비교적 합리적인 것이기 때문에 노동자 임금 등의 문제에 대해 일률적으로 논할 수 없다"고 말했다.

라호르 메타가 이렇게 말했다.

세계 의류 산업이 직면한 두 번째 도전은 인도 기한의 단축이다.

패션 산업의 지속적인 번영으로, 의류 제조업체들은 날로 급박한 인도템포에 적응할 수밖에 없었고, 많은 구매자들이 납품기한을 6개월에서 2개월까지 낮추기 때문이다.

제조사들은 꾸준히 적응하고 있지만 여전히 구매 수요를 만족시키기 어렵다.

라호르 메타는 상품의 다양화에 대한 수요가 갈수록 높아지고, 제조사들은 여전히 디자인의 단일, 주문량이 큰 구매 모델을 부치길 희망한다고 말했다.

앞으로 3 ~5년간 패션 상품의 분류가 늘어날 전망이다.

제조업체가 더 좋은 기술과 더 숙련된 노동력은 날로 변화하는 소비 품위를 충족시키기 위해서다.

이외에도 이윤율 인상은 여전히 글로벌 브랜드와 소매상이 직면한 최대 도전이다.

특히 선진국에서는 경제 성장에 따라 치열한 경쟁과 부단한 소비력으로 브랜드 이윤율이 최근 몇 년 만에 폭락했다.

2011년에 비해 2014년 브랜드 의류의 이윤율이 25% 감소한 것으로 집계됐다.

이는 일부 구매업체들이 전략을 바꾸어 '구매 전장' 을 아시아에서 미국과 유럽으로 옮겨 시장을 더욱 가까워지기 위한 중요한 원인이다.